Lo mejor de vivir en Barcelona es lo fácil que resulta salir de ella. En una hora desde Sants puedes estar en un casco antiguo de piedra color miel junto al mar, bajo la nave gótica más ancha del mundo, dentro de un circo romano de carreras de cuadrigas o en un camino de acantilado sobre calas turquesa. Estas son las cuatro excursiones que más recomiendo, todas hechas en 2025 y 2026 y todas a un trayecto cómodo de tren: Sitges, Girona, Tarragona y el tramo de costa del Maresme entre Sant Pol de Mar y Calella.
Sitges: casco antiguo y comida junto al mar
La más cercana de las cuatro, a 35 km costa abajo y a unos 40 minutos de Sants en la R2 Sud. Pasé allí dos noches en mayo de 2025 y volví en junio para el Pride, pero en un solo día se ve lo esencial.
Casco antiguo de Sitges · 5/5
La mejor hora en Sitges es el paseo desde las calles de tiendas hasta la iglesia sobre su roca, frente al mar. En mayo, el Carrer Parellades ya estaba lleno de banderas arcoíris. Detrás, el Carrer d'en Bosch tiene casas señoriales de piedra color miel con ventanas labradas, y el Carrer de Fonollar pasa junto a los muros blancos y las ventanas góticas del Maricel y del Cau Ferrat, la casa-museo del pintor Santiago Rusiñol. La plaza delante de Sant Bartomeu i Santa Tecla es el balcón del pueblo.
La otra cara es la popularidad. Los fines de semana de verano llegan excursionistas desde Barcelona, y a media mañana las callejuelas junto a la iglesia se llenan de grupos. Ve temprano, o al atardecer, cuando la piedra se vuelve dorada.
Sofia by Picnic · 4/5
La versión en primera línea de playa de Picnic, el veterano restaurante de Sitges, en el extremo oeste del Passeig de la Ribera. El comedor es luminoso y abierto a la brisa, y la cocina es mediterránea, con un guiño a Formentera y una parrilla de encina. Fui a lo sencillo: mejillones servidos en su cazuela de hierro, un muslo confitado con patatas y pimientos de padrón, y un aperitivo con su piel de naranja. Es el tipo de comida larga frente al mar que Sitges hace mejor que nadie cerca de Barcelona.
No es barato: Time Out lo sitúa a partir de unos 45 € por persona. Los fines de semana por la tarde, el DJ y el ambiente de cóctel convierten la comida en fiesta, así que ve entre semana si quieres oír las olas.
Para hacer noche: el hotel de mi estancia de mayo y un restaurante con jardín que conviene conocer.
Ibersol Antemare – Adults Only · 3,5/5
Un cuatro estrellas en una calle residencial tranquila del extremo oeste del pueblo, a pocos minutos del paseo marítimo y a unos 15 minutos a pie de la iglesia. Que sea solo para adultos se nota, y mucho, en el nivel de ruido de Sitges. Tiene jardín, piscina exterior, azotea y un pequeño spa con sauna, jacuzzi y baño turco, y el desayuno es lo que más elogian los huéspedes. Para un cuatro estrellas junto al mar a finales de mayo, la relación calidad-precio fue muy razonable.
El punto débil son las habitaciones. Las dobles estándar rondan los 20 m², solo con ducha, y las opiniones mencionan una y otra vez muebles cansados y pequeños fallos de mantenimiento; cuando el hotel está lleno, el servicio puede ir lento. Para dos noches de playa y cenas fuera, cumple. Para una estancia más larga, pide una habitación más grande con una terraza de verdad.
Le Patio
Un restaurante francés escondido tras un portal del Carrer Bonaire, con mesas en un jardín amurallado que parece a mil kilómetros de los bares de Primer de Maig, a una manzana. Solo abre para cenar y el jardín se llena enseguida. La cocina es francesa clásica con toques mediterráneos, y los habituales destacan los postres y el menú (unos 29 €, con aperitivo de bienvenida y una copa de cava). Las quejas son de regularidad más que de concepto: algunos comensales dicen que la cocina flojea las noches de mucho trabajo, a otros el servicio les parece brusco, y las salsas se cobran aparte. Reserva mesa en el jardín, y con mucha antelación en Carnaval y en el Pride.
Sitges Pride · 4,5/5
Vuelve en junio y verás que el Pride de Sitges es el primo más simpático y más playero del de Barcelona. El village del paseo marítimo es gratuito, con drag y espectáculos de tributo en el escenario principal hasta tarde; yo estuve el viernes por la noche hasta casi las doce, y el sábado a mediodía las banderas ya colgaban a lo largo de todo el Carrer Parellades. Las advertencias de siempre: los hoteles se agotan y los precios se disparan, los últimos trenes a Barcelona van llenos y en las horas fuertes del espectáculo no cabe un alfiler. Reserva habitación pronto o cuenta con el último tren.
Girona: 86 escalones y una nave enorme
Una excursión de Viernes Santo en abril de 2026, a unos 40 minutos de Sants en AVE. El casco antiguo de Girona sube por la colina sobre el Onyar, y la catedral lo corona.
Catedral de Girona · 5/5
A la catedral de Girona se llega de forma teatral, subiendo 86 escalones de piedra hasta una fachada barroca; los fans de Juego de Tronos los reconocerán de Desembarco del Rey. Pero el verdadero espectáculo está dentro. La nave gótica mide unos 23 metros de ancho, la más ancha del mundo, y sin naves laterales que la interrumpan el espacio resulta inmenso y sereno. Un gran rosetón ilumina el lado oeste, las capillas laterales brillan con vidrieras antiguas y un baldaquino de plata cubre el altar mayor. Quien se interese por el diseño podría pasarse una hora solo mirando cómo esa única bóveda sostiene la sala.
Ochenta y seis escalones de subida y, dentro, 23 metros de piedra sin nada que sostenga el centro.
Las pegas prácticas son las mismas que señalan otros visitantes. La escalinata es empinada y no tiene sombra, y a mediodía es una cola para hacerse fotos. Cuando fui, la portada de los Apóstoles, en el lateral, estaba cubierta de andamios. La entrada (unos 7 €) sale a cuenta porque incluye el claustro, el museo y la basílica de Sant Feliu, pero dedícales tiempo o te parecerá cara para un solo edificio.
Le Bistrot · 4/5
Una institución en Girona desde finales de los años setenta, con aire de brasserie francesa y mesas sobre la escalinata de piedra que sube a Sant Martí Sacosta. Esa escalera, con la fachada barroca de la iglesia al final, es uno de los rincones más bonitos del casco antiguo. La cocina es conocida por sus crêpes y sus pizzas de pagès, con ingredientes rústicos sobre pan de payés tostado, y Time Out lo considera un clásico de Girona. Yo paré de camino a la catedral, que es justo para lo que mejor sirve.
Se viene más por el lugar que por la cocina, y las mesas de la escalinata no se reservan a mediodía. Mira el horario antes de planear una comida: cierra entre la comida y la cena.
Cafe Viaugusta · 3/5
Un restaurante sencillo con terraza al pie de la escalinata de la catedral, en el Carrer de la Força, el eje del antiguo barrio judío. Es práctico justo para lo que lo usé yo: una comida tardía nada más salir de la catedral, cuando casi todas las cocinas del centro ya han cerrado. La carta no se arriesga, con paellas, tortilla, ensaladas y pasta, y algunos comensales recientes elogian la paella de marisco y la amabilidad del personal.
Pero es un restaurante de ubicación, y las notas lo reflejan: alrededor de 3,2 sobre 10 en Gastroranking, con más de 300 opiniones. Cuenta con precios para turistas y una cocina irregular. Si no vas con la hora justa, camina cinco minutos y comerás mejor; si vas justo, cumple.
Tarragona: la Tarraco romana y una buena mesa
Un sábado de mayo de 2026, a una hora de tren costa abajo: primero la Tarraco romana, luego el barrio de la catedral, un bufé tardío y una hora de playa.
Pretorio y circo romano · 5/5
Es el lugar que hace tangible el pasado romano de Tarragona. Se recorren las bóvedas de cañón que sostenían las gradas del circo de carreras de cuadrigas, algunas iluminadas como un decorado, entre lápidas romanas con inscripciones, y después se sube a la torre del Pretorio: romana en sus dos plantas inferiores, luego castillo real medieval y más tarde prisión. Arriba hay una terraza con vistas al circo, al casco antiguo y al Mediterráneo, y dentro una gran maqueta de la ciudad explica cómo encajaban el circo, el foro y las murallas. La entrada cuesta 5 €, y es una de las horas mejor invertidas de Cataluña.
Hay muchas escaleras, las pasarelas superiores apenas tienen sombra a mediodía y cierra los lunes. La entrada conjunta a cinco recintos romanos (15 €) solo compensa si vas a ver cuatro o más; si solo tienes tiempo para uno, que sea este.
El Tiberi · 4/5
Toda una institución en Tarragona: un bufé libre de cocina casera catalana en un comedor rústico junto a la Rambla Nova. El mostrador es lo importante. Cuando fui había paella y mejillones, guisos a fuego lento, canelones con una bechamel dorada, pollo frito, pescado rebozado y espinacas con pasas y piñones, y la carta de vinos tira de lo local, con botellas de la Conca de Barberà y la Terra Alta. Tiene un precio fijo con muy buena relación calidad-precio, y un 4,4 en Google con casi 3.000 opiniones.
Es cocina de casa, no alta cocina. Solo abre a mediodía, cierra los lunes y se llena los fines de semana, así que reserva. Las pocas quejas son por las bebidas, que a algunos les parecen caras para lo que son.
Casco antiguo y playa
- Plaça dels Sedassos: un gigantesco mural en trampantojo cubre toda una fachada, bajando desde la catedral.
- La escalinata de la catedral (Pla de la Seu): la fachada gótica y el rosetón, en lo alto del casco antiguo, se ven mejor desde las escaleras.
- Platja del Miracle: la playa urbana de 500 m bajo el Balcó del Mediterrani, con arena dorada y fina, duchas y chiringuitos.
Sant Pol y Calella: comida y faro
Un domingo de agosto de 2026 en la costa del Maresme, a una hora costa arriba; la R1 va pegada al agua todo el camino.
Comer en Sant Pol
De los dos, Sant Pol de Mar es el antiguo pueblo de pescadores, blanco y de casas bajas, con terrazas para comer bajo los plátanos junto a la estación. La mía tenía manteles blancos y sombra moteada, que un domingo de agosto es todo lo que hace falta.
Far de Calella y el camino de ronda · 4,5/5
El tramo más bonito del Maresme es el corto recorrido entre Sant Pol y Calella, donde las colinas caen directamente al mar. El faro de Calella, de 1859, se alza sobre un promontorio de roca dorada modelada por el viento, y el paseo que discurre por debajo tiene barandilla de madera, un murete de piedra para sentarse y calas turquesa a los pies. Desde arriba se ve, a un lado, la larga playa de Calella y, al otro, el blanco de Sant Pol.
No es una ruta salvaje. El camino comparte el promontorio con la antigua N-II, así que hay ruido de tráfico, y una tarde de agosto apenas hay sombra. Calella, en cambio, es un pueblo de bloques de apartamentos y turismo de paquete; el encanto está en el faro y en Sant Pol, así que organiza el día en torno a ellos.
