Parma fue mi campamento base durante cinco noches, y fue la mejor decisión de todo el viaje: un apartamento en el casco antiguo, un coche de alquiler y excursiones en todas las direcciones. Seis días en el mismo sitio son mucho mejores que cambiar de hotel cada dos, sobre todo en una ciudad donde la comida es el acontecimiento del día. Llegué en tren desde Milán, pasé los primeros días a pie entre los palacios de los Farnesio y las osterie, y luego recogí el coche para ir a Fidenza, Módena, Bolonia y hacer la larga travesía de montaña hasta Pisa.
Campamento base: el casco antiguo de Parma
Niki O. Charme · 4/5
Un apartamento en la primera planta de un viejo palazzo del centro histórico, a pocos minutos a pie de la Piazza Garibaldi y de la Pilotta. El edificio tiene una escalera con frescos, y el apartamento conserva sus techos de estuco originales, así que volver cada noche era un placer. Tiene cocina completa y aire acondicionado, y la entrada es autónoma: el anfitrión manda los códigos de las puertas la mañana de la llegada. Para cinco noches con excursiones, un apartamento gana a una habitación de hotel.
La logística hay que planificarla. Está dentro de la zona de tráfico limitado de Parma y no tiene aparcamiento propio, así que el coche se queda en el parking público de Goito, a seis minutos, y hay que dar la matrícula al anfitrión para tener 30 minutos de carga y descarga al llegar y al irse. No hay recepción, y la tasa turística se deja en efectivo sobre la mesa.
Complesso Monumentale della Pilotta · 5/5
La ciudadela de los duques Farnesio reúne cinco museos, y la primera sala que pisas es la que te deja sin palabras. El Teatro Farnese (1618, obra de Giovan Battista Aleotti) es una enorme herradura de gradas de madera y estuco pintado, con un escenario lo bastante profundo para decorados móviles y un patio de butacas que se podía inundar para simular batallas navales. Las bombas casi lo destruyen en 1944 y se reconstruyó a partir de los planos originales, y la visita te hace cruzar el suelo del teatro: historia del teatro en estado puro. Más allá, la Galleria Nazionale guarda La Scapigliata de Leonardo, Correggio y Parmigianino, y la Biblioteca Palatina, del siglo XVIII, es una larga perspectiva de madera y libros.
Un teatro hecho entero de madera, tan grande que se inundaba para escenificar batallas navales.
Dedícale media jornada larga. Es un complejo enorme, con mucho paseo entre una sección y otra, y la mañana se va volando. El teatro ha tenido cierres por obras de restauración, así que comprueba que está abierto antes de organizar el día en torno a él.
Comer en Parma
Osteria del Teatro · 4,5/5
Una osteria parmesana de verdad en pleno centro, a dos pasos de la Pilotta. El tartar de caballo es una tradición de Parma, y este llegó precioso, seguido de una cotoletta dorada, con una botella de balsámico de Acetaia Ponti en la mesa. Los habituales vienen por el Prosciutto di Parma, el Parmigiano, los tortelli d'erbetta y los raviolis de calabaza, y por el salami de la casa, que sirven por cortesía.
La pega habitual en las reseñas es que las raciones son algo justas, y en Tripadvisor la nota queda un punto por debajo de Google. A mediodía se llena, así que reserva.
Gallo d'Oro · 4,5/5
La trattoria para pedir torta fritta en Parma: cuadraditos de masa frita, calientes e hinchados, con una tabla de prosciutto, salami y coppa que se funde encima, y un lambrusco frío. Es un comedor de los de siempre bajo techos abovedados, la cocina no cierra desde el mediodía hasta casi medianoche, y la carta repasa los clásicos de Parma, con tortelli d'erbetta y anolini in brodo. Después de un día al volante, fue exactamente lo que pedía el cuerpo.
Las valoraciones son sólidas más que entusiastas, y es una trattoria sin pretensiones, no un restaurante de destino. Ve a por la torta fritta y los embutidos.
Officina Alimentare Dedicata · 4/5
Un restaurante pequeño, de dos salas, junto a la Strada Farini, que cocina comida emiliana moderna con productores que tienen nombre y apellido. La lista de embutidos es larga, siempre hay tortelli en la carta y la de vinos tira hacia los espumosos de Emilia y de Francia. Es un buen contrapunto a las osterie de toda la vida: los mismos ingredientes, con mano más ligera.
Después de cenar, el casco antiguo alrededor del Borgo Giacomo Tommasini pide un paseo sin prisa; en las noches de verano hay vida en las calles hasta tarde.
Excursiones en coche de alquiler
Fidenza Village · 3,5/5
El outlet de lujo junto a la autopista, al oeste de Parma, fue mi primera parada con el coche. Según las reseñas, es más un pueblecito pulcro de grandes firmas que un paraíso de chollos, y para mí lo mejor se comía: una cata de Parmigiano Reggiano con balsámico y mermeladas en uno de los puestos de comida. Merece una hora si pasas por allí; no un viaje expreso.
Módena: el Duomo y la Piazza Grande · 4,5/5
Esa misma tarde seguí hasta Módena. La catedral románica, empezada en 1099, su campanario, la Ghirlandina, y la Piazza Grande son Patrimonio Mundial de la UNESCO en conjunto, y las portadas esculpidas y el coro elevado de la catedral están entre lo mejor del románico italiano. La plaza es amplia, clara y, con el calor de una tarde de julio, estaba casi vacía.
La Piazza dei Miracoli y la torre inclinada · 5/5
El día más largo del viaje: de Parma por el paso de la Cisa con la A15, bajando por la A12 junto a la costa y hasta Pisa. Y mi consejo es sencillo: sube a la torre. Desde el césped parece una postal; desde dentro es otra cosa. Subes en espiral por escalones de mármol gastados alrededor del hueco central y notas la inclinación en las piernas, y sales entre las siete campanas, la más antigua fundida en 1262, con Pisa a tus pies: las cúpulas de la catedral, el baptisterio redondo y el largo claustro del Camposanto. La obra empezó en 1173, y la inclinación pasó de 5,5 a algo menos de 4 grados con los trabajos de estabilización que terminaron en 2001.
Deja tiempo también para la catedral, con su artesonado dorado y el púlpito esculpido de Giovanni Pisano, y para el ángel caído de bronce de Igor Mitoraj, tumbado en el césped junto al museo de la Opera del Duomo. La plaza en sí es un barullo de puestos de recuerdos y gente sujetando la torre para la foto. Las subidas van por turnos con hora y sin bolsos, y la escalera, estrecha e inclinada, no es para quien tenga poca estabilidad. Reserva por internet un pase a última hora de la tarde: la luz sobre el mármol es mejor y los excursionistas de un día empiezan a irse.
Bolonia · 4,5/5
Mi última excursión, y la más fácil: Bolonia está a una hora de Parma. Es una ciudad hecha para caminar con calor, bajo kilómetros de pórticos que son Patrimonio Mundial por derecho propio. La Piazza Maggiore es su corazón, con el Neptuno de bronce de Giambologna presidiendo la fuente de la esquina y la gran mole de ladrillo de San Petronio, con su fachada de mármol aún sin terminar después de seis siglos. De ahí hay un paseo corto hasta las Dos Torres, la inclinada Garisenda y la altísima Asinelli, y, en mi caso, una parada en Gucci, en la Galleria Cavour, la galería de las firmas de lujo de la ciudad.
El acceso a las torres ha estado restringido por las obras de seguridad en la Garisenda, así que comprueba si se puede subir a la Asinelli antes de contar con ello.
